Woher die Duftstoffe kommen: Feld, Labor und alles dazwischen

Auf der Notenliste steht „Rose". Das kann heißen: destilliertes Rosenöl aus Rosa damascena, für das vier Tonnen Blüten in den Kessel gingen. Es kann auch heißen: eine Handvoll Einzelstoffe, die zusammen nach Rose riechen und im Einkauf einen Bruchteil kosten. Beides darf so beschrieben werden, denn eine Notenliste ist keine Deklaration, sondern eine Beschreibung des Geruchseindrucks.

Für den Käufer ist das unbefriedigend, aber es lässt sich einordnen. Man muss dafür wissen, welche Rohstoffe überhaupt aus der Landwirtschaft kommen, welche aus der Chemie, und warum die Grenze dazwischen unschärfer ist, als die Werbung beider Lager behauptet. Dieser Text sortiert das an konkreten Materialien – Rose, Vanille, Ambra-Ersatz, Holzmoleküle – und schaut danach, was in unserer eigenen Datenbank tatsächlich als Note auftaucht.

Vorweg eine Einschränkung, die für alles Folgende gilt: Die Duftnoten in unserer Datenbank stammen aus Herstellerangaben und öffentlichen Duftbeschreibungen, nicht aus einer Laboranalyse. Sie sagen etwas darüber, wie ein Duft vermarktet und wahrgenommen wird – nicht darüber, was chemisch im Flakon ist.

Was das Feld hergibt

Rosenöl ist das Lehrbuchbeispiel für einen teuren Naturstoff. Verwendet werden vor allem Rosa damascena und Rosa centifolia, gewonnen wird das Öl klassisch per Wasserdampfdestillation. Die Ausbeute ist der Grund für den Preis: Aus rund vier Tonnen Blüten wird etwa ein Liter Rosenöl destilliert. Im bulgarischen Rosental zwischen Kasanlak und Karlowo sind dafür saisonal etwa 35.000 Arbeitskräfte im Einsatz. Echtes bulgarisches Rosenöl lag im Großhandel bei bis zu 10.000 Euro je Liter, türkisches bei rund 3.000 Euro je Kilogramm – synthetische Ersatzstoffe bei 60 bis 70 Euro je Kilogramm.

Geerntet wird von Hand. Neben Bulgarien sind die Türkei – vor allem die Provinz Isparta –, der Iran, Marokko und Frankreich die relevanten Herkünfte. Wie sich die Weltproduktion genau auf diese Länder verteilt, geben verschiedene Quellen widersprüchlich an; wir lassen die Zahl deshalb offen. Sicher ist nur der Mechanismus dahinter: Der Preis eines Naturstoffs hängt an einer Ernte, und eine schlechte Saison schlägt mit ein bis zwei Jahren Verzögerung in den Rezepturen durch.

Vanille steht für den zweiten Kostentreiber: Handarbeit über Monate. Angebaut wird fast ausschließlich Vanilla planifolia, die etwa 95 Prozent der Weltproduktion ausmacht. Außerhalb Mexikos fehlen die natürlichen Bestäuber, jede Blüte muss von Hand befruchtet werden. Danach folgt eine Fermentation, die bis zu vier Wochen dauern kann. 2024 lieferte Madagaskar 3.090 Tonnen von weltweit 7.115 Tonnen, Indonesien 1.526 Tonnen. Der Rest verteilt sich auf viele kleine Herkünfte.

Warum die Schote den Bedarf nicht deckt

Der wichtigste Geruchsträger der Vanille ist Vanillin. Und hier kippt das Verhältnis vollständig. Dem geschätzten Weltverbrauch von rund 15.000 Tonnen Vanillin jährlich standen etwa 40 Tonnen gegenüber, die tatsächlich aus Vanilleschoten gewonnen wurden. Über 99,7 Prozent des im Umlauf befindlichen Vanillins sind demnach nicht pflanzlicher Herkunft. Selbst wenn man wollte, ließe sich der Bedarf nicht anbauen.

Hergestellt wird der Rest auf drei Wegen. Aus Guajakol, chemisch seit der Reimer-Tiemann-Reaktion von 1876 zugänglich. Aus Lignin, das als Sulfitablauge in der Zellstoffherstellung anfällt und je nach Holzart 7 bis 25 Prozent Vanillin liefert. Und biotechnologisch, indem Bakterien Ferulasäure oder Eugenol umsetzen – dieser Weg war 2015 etwa 60-mal teurer als die klassische Synthese, gilt lebensmittelrechtlich in der EU aber als „natürlich". Dasselbe Molekül, drei Preisklassen, ein rechtlicher Etikettenunterschied.

Moleküle, die es so kaum in der Natur gibt

Ambra – der Verdauungsstein des Pottwals – war jahrhundertelang das Fixiermittel für schwere Düfte. Für den charakteristischen Geruch ist unter anderem Ambroxan verantwortlich, das entsteht, wenn Ambrein, der Hauptbestandteil der Ambra, an der Luft oxidiert. Firmenich veröffentlichte 1950 die erste Teilsynthese. Heute geht man nicht mehr vom Wal aus, sondern von Sclareol aus dem Muskatellersalbei (Salvia sclarea); als Alternative dient cis-Abienol. Die Weltjahresproduktion von Ambrox und verwandten Verbindungen liegt bei gut 30 Tonnen.

Iso E Super, Anfang der 1970er Jahre bei International Flavors & Fragrances entwickelt, ist das andere Arbeitspferd der modernen Parfümerie: holzig, trocken, ohne scharfe Kanten. Interessant ist, wie es funktioniert. Das Handelsprodukt ist ein Isomerengemisch. Die Hauptkomponente hat eine Geruchsschwelle von 500 Nanogramm pro Liter Luft. Ein Nebenbestandteil von rund fünf Prozent, heute Iso E Super Plus genannt, liegt bei 5 Pikogramm pro Liter – also etwa hunderttausendmal geruchsaktiver. Eine weitere Nebenkomponente, Georgywood, liegt bei 15 bis 30 Pikogramm pro Liter.

Anders gesagt: Den Geruch macht überwiegend die Verunreinigung, nicht der Hauptstoff. Das ist kein Randdetail, sondern erklärt, warum Chargen unterschiedlich riechen können und warum „reiner" hier nicht besser bedeutet. Wie weit man das Material tragen kann, hat Escentric Molecules 2005 mit Molecule 01 vorgeführt – einem Duft, der praktisch nur aus diesem Rohstoff besteht.

Was die Duftpyramide verschweigt

In unserer Datenbank stehen derzeit 4.308 Originale, davon 1.810 mit hinterlegter Duftpyramide. Diese 1.810 Düfte verteilen sich auf 1.405 verschiedene Notennamen, im Schnitt 9,9 Noten je Duft. Die Verteilung ist stark kopflastig: Sechs Materialien tauchen in mehr als jedem vierten dieser Düfte auf.

Die Zuordnung zu den Ebenen ist konsistent mit der Physik dahinter: Bergamotte ist leicht und flüchtig und steht fast immer oben; Vanille, Moschus, Amber und Sandelholz sind schwer und stehen fast immer unten. Wer wissen will, warum ein Duft nach zwei Stunden anders riecht als beim Aufsprühen, findet hier die Erklärung – die Kopfnoten sind schlicht verdunstet.

Aufschlussreicher ist, was fehlt. Ambroxan wird in unseren Daten 57-mal namentlich als Note geführt, Iso E Super genau einmal. Beide gehören zu den meistverwendeten Rohstoffen der modernen Parfümerie. Die Notenliste bildet also nicht die Rezeptur ab, sondern das erzählbare Bild davon: Man schreibt „Sandelholz" oder „Amber", wo im Ansatz Synthetik steht, weil das der Geruchseindruck ist – und weil es sich besser verkauft.

Auch Herkunftsangaben sind selten und für den Käufer nicht überprüfbar. „Bourbon-Vanille" steht bei 80 Düften, „Madagaskar-Vanille" bei zehn, „Mysore-Sandelholz" bei 15. Rechtlich verbindlich ist auf der Packung ohnehin nur „Parfum" beziehungsweise „Fragrance" plus die deklarationspflichtigen Allergene. Alles andere ist Marketingtext.

Warum sich Rezepturen ändern

Die dritte Kraft neben Ernte und Labor ist die Regulierung. Mit der Verordnung (EU) 2017/1410 hat die Kommission drei Duftstoffe vollständig aus kosmetischen Mitteln verbannt: HICC (Hydroxyisohexyl-3-cyclohexencarbaldehyd) sowie Atranol und Chloratranol. Ab dem 23. August 2019 durften solche Produkte nicht mehr in Verkehr gebracht, ab dem 23. August 2021 nicht mehr auf dem Unionsmarkt bereitgestellt werden. Begründung war die Einschätzung des wissenschaftlichen Ausschusses, dass diese Stoffe in den Jahren zuvor die meisten Kontaktallergien unter allen Duftstoffen ausgelöst hatten.

Atranol und Chloratranol sind natürliche Bestandteile von Eichenmoos (Evernia prunastri) und Baummoos (Evernia furfuracea) – jenem Material, das dem Chypre seine Struktur gibt. Eichenmoos-Extrakt ist nicht verboten, muss aber so wenig dieser beiden Stoffe enthalten wie technisch machbar. In unserer Datenbank ist Eichenmoos 179-mal als Note geführt, überwiegend bei älteren Klassikern. Praktisch heißt das: Was heute unter einem Namen von 1975 im Regal steht, ist nicht mehr die Rezeptur von 1975. Das ist keine Verschwörung der Hersteller, sondern geltendes Recht – nur wird es selten dazugesagt.

Was daraus für Dupes folgt

Bei uns sind derzeit 6.316 reguläre Dupe-Angebote mit Preis erfasst. Der Preis je Milliliter reicht von 7 Cent bis 3,19 Euro, im Mittel liegt er bei 69 Cent. Für die Originale mit hinterlegtem Preis (1.861 Einträge) liegt der Schnitt bei 2,29 Euro je Milliliter. Der Preis je Milliliter stammt aus unserer Auswertung der günstigsten regulären Flakongröße ab 20 Millilitern, Proben und Abfüllungen sind ausgenommen.

Der Rohstoffanteil erklärt diesen Abstand nur zum Teil. Ambroxan, Iso E Super und synthetisches Vanillin kosten für alle Hersteller ungefähr dasselbe; ein Dupe-Shop kauft sie nicht billiger ein als ein Luxushaus. Der Unterschied entsteht überwiegend an anderer Stelle: Flakon, Handelsstufen, Werbung, Markenaufschlag. Genau deshalb funktionieren Dupes bei Düften, deren Kern ohnehin aus Standardsynthetik besteht, oft erstaunlich gut.

Umgekehrt gilt aber auch: Wo ein Original tatsächlich Rosenöl, Iris-Butter oder ein hochwertiges Sandelholz-Absolue trägt, kommt eine Rezeptur für 69 Cent je Milliliter dort nicht hin. Ein Dupe kann den Geruchseindruck treffen und trotzdem flacher, kürzer oder gröber sein. Wer das vorher weiß, ist hinterher seltener enttäuscht – und weiß auch, bei welchen Düften sich das Original lohnt.

Alle erfassten Originale mit Duftnoten, Bewertungen und passenden Dupes →

Die brauchbare Frage vor dem Kauf ist deshalb nicht „natürlich oder synthetisch", sondern: Wovon lebt dieser Duft? Bei einem holzig-ambrierten Alltagsduft steckt die Wirkung in Materialien, die jeder Hersteller im Regal stehen hat. Bei einer Rosen- oder Irisrezeptur steckt sie in einem Rohstoff, dessen Preis an einer Ernte hängt. Das ist der Punkt, an dem sich entscheidet, ob ein Dupe eine gute Rechnung ist oder ein Kompromiss.