Wie ein Parfum entsteht: Von der Idee bis zur Abfüllung

In einem Flakon Eau de Parfum stecken üblicherweise 10 bis 14 Prozent Duftöl. Der Rest ist im Wesentlichen Ethanol, dazu etwas Wasser. Die gesamte Arbeit eines Parfums steckt in diesem Zehntel – und in den Monaten, die vergehen, bevor die Mischung überhaupt in den Flakon darf.

Der Weg dorthin ist industrieller, als die Verpackung nahelegt. Er beginnt mit einem schriftlichen Auftrag, führt über eine Formel, die in Gramm notiert wird, und endet an einer Abfüllanlage. Dazwischen liegen Rohstoffgewinnung, ein Ausschreibungsverfahren zwischen konkurrierenden Zulieferern, regulatorische Prüfung und zwei technische Schritte, die kaum auf einem Etikett auftauchen: Mazeration und Filtration.

Vieles davon ist gut dokumentiert. Anderes – die Formeln selbst, Einkaufspreise, die Reifezeit im Einzelfall – ist Betriebsgeheimnis. Wo das der Fall ist, steht es hier auch so da, statt mit einer plausibel klingenden Zahl aufgefüllt zu werden.

Das Briefing: Der Auftrag kommt vor dem Duft

Die wenigsten Marken komponieren ihre Düfte selbst. Sie schreiben ein Briefing – eine Auftragsbeschreibung mit Zielgruppe, Preislage, Anlass, gewünschter Richtung, oft mit Referenzdüften – und geben es an Duftstoffhäuser. Dort arbeiten die angestellten Parfümeure. Mehrere Häuser bekommen dasselbe Briefing, jedes reicht Vorschläge ein, eines gewinnt. Die Entwicklungskosten der Verlierer trägt das jeweilige Haus.

Dieser Zulieferermarkt ist eng. Givaudan mit Sitz in Vernier bei Genf galt 2015 mit rund 19 Prozent als größter Hersteller von Aromen und Riechstoffen weltweit, dahinter Firmenich mit 13 Prozent, IFF mit 12,5 und Symrise mit 12 Prozent. Für 2025 meldete Givaudan 7,4 Milliarden Schweizer Franken Umsatz und 17.580 Beschäftigte. Firmenich ist inzwischen mit DSM zu dsm-firmenich verschmolzen. Vier Anbieter decken damit den Großteil dessen ab, was in den Flakons westlicher Marken landet – unabhängig davon, welcher Name auf dem Karton steht.

Was in einem konkreten Briefing steht, wird nicht veröffentlicht. Auch nicht, welches Haus welchen bekannten Duft geliefert hat, es sei denn, die Marke macht daraus selbst ein Verkaufsargument. Das ist eine echte Lücke: Wer wissen will, wer einen bestimmten Duft gebaut hat, ist meist auf Angaben der Marke angewiesen.

Rohstoffe: Destillat, Extrakt, Molekül

Natürliche Riechstoffe werden je nach Pflanze unterschiedlich gewonnen: durch Wasserdampfdestillation, durch Extraktion mit Lösungsmitteln, durch Enfleurage (Auslaugen in Fett), durch Mazeration im ursprünglichen Wortsinn oder schlicht durch Auspressen, wie bei Zitrusschalen. Welches Verfahren infrage kommt, hängt davon ab, ob der Rohstoff Hitze verträgt und welche Begleitstoffe mitgehen.

Wie ineffizient das ist, zeigt Rosenöl. Die Ausbeute liegt bei 0,02 bis 0,05 Prozent; aus etwa vier Tonnen Blüten wird ungefähr ein Liter Öl destilliert. Das ist der eigentliche Grund, warum Naturrohstoffe in der Kalkulation weh tun – und warum moderne Kompositionen überwiegend synthetisch aufgebaut sind. Die meisten einheitlichen Riechstoffe werden großtechnisch synthetisiert; Aldehyde, Cumarin und Vanillin gehören seit über hundert Jahren zum Standardrepertoire. Synthese liefert außerdem gleichbleibende Qualität, unabhängig von Ernte, Wetter und Erntejahr.

In unserer Datenbank sind derzeit 4.308 Originale von 720 Marken erfasst, dazu 1.405 verschiedene Notenbezeichnungen. Am häufigsten genannt werden Vanille (692 Düfte), Bergamotte und Moschus (je 621), Amber (546), Patchouli (525) und Sandelholz (517). Diese Listen sind allerdings Beschreibungen, keine Rezepturen: „Moschus“ steht heute praktisch immer für synthetische Moschusverbindungen, nicht für das Tiersekret, und „Amber“ bezeichnet einen Akkord aus mehreren Stoffen, keinen einzelnen Rohstoff.

Die Komposition: eine Formel in Gramm

Der Parfümeur schreibt keine Beschreibung, sondern eine Formel: Rohstoff, Gewichtsanteil, fertig. Varianten werden durchnummeriert und gegeneinander gerochen, bis eine davon das Briefing trifft. Der Beruf ist klein – weltweit wird die Zahl der Parfümeure auf etwa 2.000 geschätzt, die bekannteste Ausbildungsstätte ist die ISIPCA in Versailles.

Frei ist diese Formel nicht. Die IFRA, der internationale Branchenverband, betreibt mit den IFRA Standards ein risikobasiertes Programm zur sicheren Verwendung von Duftstoffen: Einzelne Stoffe werden verboten, andere in der Konzentration begrenzt, für wieder andere gelten Reinheitsspezifikationen. Das Regelwerk wird laufend fortgeschrieben; die Konsultation zum 52. Amendment lief vom 12. Dezember 2025 bis zum 12. Juni 2026.

Dazu kommt EU-Recht. Die Verordnung (EU) 2023/1545 hat die Liste der einzeln zu deklarierenden Duftstoff-Allergene von 24 auf 80 erweitert. Genannt werden müssen sie, sobald sie in Produkten, die auf der Haut verbleiben, über 0,001 Prozent liegen, bei abzuspülenden Produkten über 0,01 Prozent. Neu in Verkehr gebracht werden durften abweichende Rezepturen nur bis zum 31. Juli 2026, abverkauft werden dürfen sie noch bis zum 31. Juli 2028. Deshalb werden die Zutatenlisten auf den Kartons gerade spürbar länger – und deshalb wurden in den letzten Jahren etliche Klassiker still umformuliert.

Konzentration: was der Name auf dem Flakon bedeutet

Die Bezeichnungen richten sich nach dem Anteil des Duftöls. Üblich sind etwa 3 bis 5 Prozent bei Eau de Cologne, 6 bis 9 Prozent bei Eau de Toilette, 10 bis 14 Prozent bei Eau de Parfum und 15 bis 30 Prozent bei einem Extrait. Intense-Varianten gehen darüber hinaus, beim Eau de Parfum bis etwa 20, beim Extrait bis etwa 40 Prozent. Das sind Konventionen, keine scharfen Grenzen: Zwei Häuser können denselben Namen für unterschiedlich starke Mischungen verwenden.

Im Preis schlägt sich die Konzentration nieder, aber nicht proportional. Die folgenden Durchschnittswerte stammen aus den von uns erfassten Originalpreisen:

Der Sprung vom Eau de Toilette zum Eau de Parfum kostet im Schnitt gut 80 Prozent Aufschlag je Milliliter, obwohl der Ölanteil rechnerisch nur um wenige Prozentpunkte steigt. Die Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu lesen: In den höheren Konzentrationen sind überdurchschnittlich viele Nischenmarken vertreten, die ohnehin teurer kalkulieren. Die Tabelle zeigt also den Marktpreis dieser Kategorien, nicht die Kosten der zusätzlichen Rohstoffe.

Mazeration und Filtration: warten, kühlen, klären

Ist die Formel abgenommen, wird das Duftkonzentrat angesetzt und mit Alkohol verdünnt. Danach passiert erst einmal nichts: Die Mischung ruht. In dieser Mazeration verbinden sich die Bestandteile, Lösungsvorgänge kommen zum Abschluss, scharfe Kanten in der Kopfnote legen sich. Angegeben werden Zeiträume von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten, wobei Kompositionen mit hohem Naturanteil länger brauchen sollen. Verbindliche, überprüfbare Standardzeiten veröffentlicht die Branche nicht – wie lange eine bestimmte Marke reifen lässt, ist von außen nicht feststellbar.

Anschließend wird gekühlt und filtriert. Dabei fallen wachsartige Bestandteile, ungelöste Harzpartikel und Trübstoffe aus und werden abgetrennt. Das ist der Grund, warum Parfum im Flakon glasklar ist, obwohl es aus Pflanzenextrakten und Harzen besteht. Erst danach geht es an die Abfüllung: Flakon füllen, Pumpe aufsetzen und verpressen, Verschluss, Umkarton, Chargennummer.

Was das für Dupes bedeutet

Ein Dupe durchläuft dieselben Produktionsschritte: Konzentrat ansetzen, mit Alkohol verdünnen, ruhen lassen, filtern, abfüllen. Diese Schritte sind der billige Teil. Was wegfällt, ist der teure: kein Ausschreibungsverfahren mit mehreren bezahlten Entwicklungsrunden, keine Lizenzgebühr für einen Markennamen, kein Werbebudget, meist kein stationärer Handel mit seiner Marge.

In Zahlen: Wir haben derzeit 6.789 Dupes von 20 Anbietern erfasst. Der Median liegt bei 62,3 Cent je Milliliter – gerechnet auf die günstigste reguläre Größe ab 20 ml, reine Probengrößen ausgenommen. Bei den Originalen ab 20 ml liegt der Median bei 1,65 Euro je Milliliter. Das ist ein Faktor von etwa 2,7, nicht der oft behauptete Faktor 10.

Wo die verbleibenden Unterschiede im Geruch genau herkommen, lässt sich von außen nicht sauber belegen. Plausibel ist, dass die Rohstoffpalette eines kleinen Herstellers eine andere ist als die eines Konzerns mit eigener Forschung, und dass ein Nachbau weniger Iterationen durchläuft als ein Original mit Millionenbudget. Beides sind Vermutungen und werden hier auch als solche gekennzeichnet. Belegbar ist nur, was Käufer berichten – und die Bewertungen, die auf dieser Seite stehen, sind Selbsteinschätzungen von Käufern, keine Labormessungen.

Praktisch heißt das: Je stärker ein Duft von wenigen, gut synthetisierbaren Bausteinen lebt – Vanille, Amber, Moschus, süße Gourmand-Akkorde –, desto näher kommt ein Nachbau normalerweise heran. Je mehr er von teuren Naturrohstoffen und einem sehr genau gebauten Auftakt lebt, desto eher weicht der Dupe in den ersten Minuten ab, weil dort die flüchtigsten und oft teuersten Bestandteile sitzen.

Alle erfassten Originale mit Noten, Konzentration und Preis je ml →

Die Formel selbst bekommt man nie zu sehen. Was seit dem 31. Juli 2026 aber auf jedem neu in Verkehr gebrachten Flakon steht, ist die erweiterte Allergenliste – bis zu 80 Einzelstoffe, sobald die Schwellenwerte überschritten sind. Es ist der einzige Teil der Rezeptur, den ein Hersteller offenlegen muss, und für den Vergleich zweier Düfte der ehrlichste Text auf der Packung.