Warum man nicht einfach mehr Duftöl hineinkippen kann

Der Gedanke ist so naheliegend, dass fast jeder ihn einmal hat: Ein Duft hält drei Stunden, also nimmt man die doppelte Menge Duftöl und hat sechs. Die Industrie verkauft genau diese Rechnung – als Eau de Parfum statt Eau de Toilette, als „Intense", als Extrait, und im Dupe-Regal als Prozentzahl auf der Produktseite. Bezahlt wird der Aufschlag im Voraus.

In unserer Datenbank stehen 37 Düfte, die es von derselben Marke unter demselben Namen sowohl als Eau de Toilette als auch als Eau de Parfum gibt – Bleu de Chanel, Sauvage, Shalimar, Acqua di Giò, Classique. Der Sprung von der schwächeren auf die stärkere Fassung bringt im Schnitt 0,36 Punkte mehr Haltbarkeit auf einer Zehnerskala. Nicht das Doppelte. Nicht die Hälfte mehr. Ein Drittel eines Punktes.

Das ist kein Messfehler und kein Zufall. Es liegt daran, dass drei voneinander unabhängige Grenzen im Weg stehen: wie die Nase Intensität verrechnet, was sich überhaupt in Alkohol lösen lässt, und was die europäische Kosmetikverordnung im Endprodukt noch erlaubt.

Was auf dem Etikett steht, ist Branchenkonvention

Ein Parfüm ist im Wesentlichen Ethanol mit etwas Duftkonzentrat darin – der Alkohol macht meist über 80 Prozent des Flakons aus. Die Bezeichnungen auf dem Etikett beschreiben, wie viel Konzentrat dazukommt. Die deutschsprachige Wikipedia nennt für die gängigen Klassen diese Bereiche:

• Eau de Cologne: 3 bis 5 Prozent Duftölanteil
• Eau de Toilette: 6 bis 9 Prozent, bei Intense-Varianten mehr
• Eau de Parfum: 10 bis 14 Prozent, Intense-Varianten bis 20 Prozent
• Extrait de Parfum: 15 bis 30 Prozent, Intense-Varianten bis 40 Prozent

Wichtig daran: Das sind Konventionen, keine Rechtsbegriffe. Die EU-Kosmetikverordnung regelt Inhaltsstoffe, Kennzeichnung und Sicherheit, aber sie schreibt keinem Hersteller vor, ab welchem Ölanteil er „Eau de Parfum" auf den Flakon drucken darf. Ein Eau de Parfum der einen Marke kann weniger Konzentrat enthalten als ein Eau de Toilette der anderen. Wer die Klassen als Haltbarkeitsangabe liest, liest etwas hinein, was nicht drinsteht.

Was die Zahlen hergeben

Ein Hinweis vorweg, der für alles Folgende gilt: Die Haltbarkeits- und Sillage-Werte in unserer Datenbank sind Selbsteinschätzungen von Käufern, keine Labordaten. Sie sagen, wie lange Menschen ihren Duft an sich wahrnehmen – und das ist etwas anderes als eine gaschromatographische Messung. Bei diesen Stimmenzahlen sind sie trotzdem der beste Massenwert, den es öffentlich gibt.

Zwischen Eau de Cologne und Parfum liegt beim Duftölanteil ungefähr der Faktor sechs. Auf der Haltbarkeitsskala liegen 1,74 Punkte dazwischen, von 6,71 auf 8,45. Diese Reihenfolge stimmt – mehr Konzentrat hält länger. Aber der Zuwachs ist flach, und er wird nach oben hin flacher: Von Extrait de Parfum auf Parfum sind es noch 0,16 Punkte.

Der ehrlichere Test ist der Paarvergleich, weil dort dieselbe Rezeptur in zwei Stärken gegeneinander antritt. Bei den 37 Paaren aus unserer Datenbank beträgt der größte Abstand 1,1 Punkte – bei La Nuit de L'Homme von Yves Saint Laurent, das als Eau de Toilette auf 6,5 kommt und als Eau de Parfum auf 7,6. Bei fünf der 37 Paare hält die stärkere Fassung nicht länger als die schwächere, sondern kürzer. Joop! Homme etwa steht als Eau de Toilette bei 8,5 und als Eau de Parfum bei 8,2.

Interessanter als die Haltbarkeit ist, was mit der Gesamtbewertung passiert. Über alle 37 Paare gewinnt das Eau de Parfum im Schnitt 0,10 Punkte – praktisch nichts. Zehn der 37 stärkeren Fassungen werden schlechter bewertet als ihr schwächeres Original, und bei neun Paaren hält die stärkere Version länger und wird trotzdem schlechter benotet. La Nuit de L'Homme ist auch dafür das Beispiel: Das Eau de Toilette von 2009 steht bei 8,4 aus 5.222 Stimmen, das Eau de Parfum von 2019 bei 7,8 aus 531. Mehr Konzentrat hat hier Haltbarkeit gekauft und Charakter gekostet.

La Nuit de L'Homme (EdT, 2009) mit allen Werten und den Dupes dazu →

Die Nase rechnet nicht linear

Der erste Grund liegt in der Wahrnehmung selbst. Sinneseindrücke folgen der Stevensschen Potenzfunktion: Die empfundene Stärke wächst nicht proportional zur physikalischen Reizstärke, sondern mit einem Exponenten. Für den Geruchssinn liegt dieser Exponent nach den klassischen Messreihen bei etwa 0,6. Ein Exponent unter 1 bedeutet Stauchung – wer die Konzentration verdoppelt, nimmt ungefähr die Hälfte mehr wahr, nicht das Doppelte. Vervierfachen bringt gut das Zweifache. Der Effekt ist real, aber er ist teuer.

Der zweite Grund sitzt hinter der Nase. Riechzellen stellen bei anhaltendem Reiz ab: Kalziumionen lösen im Rezeptorneuron eine Rückkopplung aus, die dessen Empfindlichkeit senkt, je länger der Reiz anliegt. Olfaktorische Ermüdung heißt das, umgangssprachlich Nasenblindheit. Sie ist vorübergehend und verschwindet, sobald man den Geruch verlässt. Praktisch heißt das: Ein guter Teil des „mein Duft ist nach zwei Stunden weg" ist nicht der Duft, sondern die eigene Nase. Mehr Öl behebt das nicht – der Rezeptor stellt bei mehr Reiz nur schneller ab.

Der dritte Grund ist der wichtigste und wird am seltensten genannt: Haltbarkeit ist keine Eigenschaft der Menge, sondern der Moleküle. Zitrusöle, Aldehyde und leichte Grünnoten verdunsten in der ersten halben Stunde, egal wie viel davon aufgetragen wurde. Was nach acht Stunden noch da ist, sind schwere, schwerflüchtige Materialien – Moschus, Hölzer, Harze, Vanillin. Verdoppelt man ein zitrisches Eau de Toilette, bekommt man einen lauteren Auftakt, keinen längeren Abend. Ein Duft mit dünner Basis wird durch mehr Konzentration nicht haltbarer, sondern nur kurzzeitig aufdringlicher.

Wo Chemie und Verordnung die Grenze ziehen

Selbst wenn man wollte, ließe sich der Ölanteil nicht beliebig hochdrehen. Duftkonzentrate enthalten Harze, Balsame und Terpene, die sich in Ethanol nur begrenzt lösen. Oberhalb einer bestimmten Beladung fällt ein Teil davon aus: Die Flüssigkeit trübt ein oder setzt Schlieren ab. Eine allgemeingültige Prozentzahl gibt es dafür nicht, sie hängt an der einzelnen Rezeptur – aber die Grenze existiert, und Formulierer arbeiten mit Vorverdünnung und Lösungsvermittlern gegen sie an. Das ist einer der Gründe, warum echte Extraits oft nicht als Sprühflakon, sondern als Tupfflasche verkauft werden.

Die zweite Grenze ist regulatorisch und wirkt direkter, als die meisten annehmen. Die IFRA-Standards begrenzen die Verwendung bestimmter Riechstoffe – und zwar, das ist der entscheidende Punkt, als Höchstkonzentration im fertigen Verbraucherprodukt, nicht im Duftkonzentrat. Wer dieselbe Formel statt mit 10 Prozent mit 20 Prozent ansetzt, verdoppelt damit den Anteil jedes einzelnen begrenzten Materials im Flakon. Eine Rezeptur, die als Eau de Toilette sauber innerhalb der Grenzwerte liegt, kann als Eau de Parfum darüber liegen. Die Standards sind formal freiwillig, aber für IFRA-Mitglieder verbindlich, und die decken nach Verbandsangaben rund 80 Prozent der weltweiten Riechstoffproduktion ab.

Dazu kommt die Kennzeichnung. Die Verordnung (EU) 2023/1545 vom 26. Juli 2023 hat die Liste der einzeln zu deklarierenden Duftallergene in Anhang III der Kosmetikverordnung um 56 Stoffe erweitert; zuvor waren es 24. Deklarationspflichtig wird ein solcher Stoff, sobald er in einem Produkt, das auf der Haut bleibt, 0,001 Prozent überschreitet. Für neu in Verkehr gebrachte Produkte gilt das seit dem 31. Juli 2026, Restbestände dürfen noch bis zum 31. Juli 2028 abverkauft werden. Ein höherer Ölanteil schiebt schlicht mehr Bestandteile über diese Schwelle – die Zutatenliste auf der Verpackung wird länger, und für den Hersteller wird die Rezeptur unbequemer.

Und manches lässt sich gar nicht erhöhen, sondern musste raus. Lilial, ein synthetischer Aldehyd, der jahrzehntelang für maiglöckchenartige Blütennoten stand, ist seit dem 1. März 2022 in kosmetischen Mitteln in der EU verboten – der Wissenschaftliche Ausschuss für Verbrauchersicherheit hatte den Stoff 2019 als nicht sicher eingestuft, Grundlage war Reproduktionstoxizität in Tierstudien. Klassiker, die darauf aufgebaut waren, mussten neu formuliert werden. Wer sich fragt, warum ein bekannter Duft heute anders riecht als vor zehn Jahren: Das ist häufiger die Erklärung als das eigene Gedächtnis.

Was das im Dupe-Regal bedeutet

Bei Dupes ist der Ölanteil ein Verkaufsargument, und die Preisspanne ist groß. Über die 17 Häuser in unserer Datenbank liegt der Median bei 0,62 Euro pro Milliliter, gerechnet auf die günstigste reguläre Größe ab 20 Millilitern. Bei den Originalen liegt derselbe Median bei 1,65 Euro. Innerhalb des Dupe-Marktes reicht die Spanne vom Durchschnitt 0,28 Euro pro Milliliter bei DIVAIN bis 2,10 Euro bei ZAVOGÉ – ein Faktor von mehr als sieben, oft mit dem Hinweis auf höhere Konzentration begründet.

Unsere Haltbarkeitseinschätzung zu den Dupes ist eine redaktionelle Einordnung, keine Messung – sie sagt, wie lange ein Dupe im Verhältnis zum Original trägt. Über 5.708 bewertete Dupes liegt der Median bei 88 Prozent des Originals, die Spanne reicht von 70 bis 115 Prozent. Die Korrelation zwischen dem Preis pro Milliliter und dieser Einschätzung beträgt -0,03, also praktisch null. Man kann daraus nicht schließen, dass teure Dupes schlechter halten. Man kann daraus schließen, dass der Preis pro Milliliter im Dupe-Markt kein brauchbarer Indikator für Haltbarkeit ist – und dass der Aufpreis für „mehr Öl" sich in dem, was wir sehen, nicht wiederfindet.

Wer tatsächlich länger etwas von einem Duft haben will, hat bessere Hebel als die Konzentration. Der wirksamste ist die Auswahl: Ein Duft mit schwerer Basis – Moschus, Amber, Hölzer, Harze – hält auf jeder Konzentrationsstufe länger als ein zitrisch-frischer, dem man den vierfachen Ölanteil verpasst. Der zweite ist die Menge an Auftragsstellen statt die Menge pro Stelle, weil verteilter Duft langsamer erschöpft ist als ein einzelner gesättigter Fleck. Der dritte ist Kleidung: Textilfasern halten Duftmoleküle deutlich länger als Haut, sie sind allerdings auch weniger vergebend, was Flecken und ölige Rückstände angeht.

Und der ehrlichste Hebel ist, die Frage neu zu stellen. „Ich rieche ihn nicht mehr" und „er ist weg" sind zwei verschiedene Aussagen, und die erste trifft fast immer früher zu als die zweite. Bevor man das Doppelte bezahlt, lohnt es sich, jemand anderen zu fragen, ob der Duft nach fünf Stunden noch da ist. Meistens ist er es.